Réparation OMAS MILORD

[Hobiecat]

Pour avoir vu pas mal d'essais 3D sur un tout autre domaine que les stylos, il semble que la bonne technique soit de s'attaquer à faire une pièce résistante, et ensuite de soigner les dimensions et souvent l'état de surface.

Mais j'avoue ne pas connaître le sujet plus que ça.

[totor50]

Je suis tombé sur une occasion d'imprimante 3D (neuve déjà montée).

J'ai lancé une impression de test ce matin et cela me semble plutôt bien parti.

Il est donc fort probable que j'imprime une préversion en PLA (pour m'assurer que les cotes sont bonnes) puis comme je dois recevoir du filament ABS, en milieu de semaine, je finaliserai une version plus solide.

PS: Concernant l'aspect de l'ABS, on peut lisser ce dernier avec un traitement aux vapeurs d'acétone.

Après franchement, le SLA me semble plus indiqué pour des finitions plus soignées avec une variété de résine qui s'étoffe. Cette technologie est un pas vers une reproduction ou création résine qui s'approche d'une perfection acceptable... Il y aura toujours de puristes, mais comme partout

[totor50]

Voici le premier résultat de mes pérégrinations:

Brut de sortie impression (sans base préparatoire en plus).

Quelques ébavurages, et finalement un ensemble qui tient plutôt bien la route malgré la petitesse de la réalisation.

Moins de 5 minutes à produire (et encore, je compte le temps de réglages et de chauffe). A cela s'ajoute environ 20-30 minutes de création 3d (formes géométriques assez simples et quelques opérations booleennes plus tard).

Le résultat est costaud (même avec du PLA).


Il ne me reste plus qu'à évacuer l'ancien (si je ne peux m'en servir comme support pour souder le nouveau (voir la place disponible pour la fermeture du cap entraînant la tige du piston dans sa translation)).

[Hobiecat]

La pièce semble effectivement, sur les photos, de bonne qualité. Voilà une bonne idée pour les réparations !

[manohan]

Félicitations pour cette réparation, pour votre persévérance et votre ingéniosité.

Je n'ai pas trouvé de fil complet sur le OMAS Milord, donc je trouvais logique de partager.

Votre stylo peut être soit un 557 Gentleman, soit un Milord (en fonction de sa taille). Cette plume un peu flexible est excellente.
Voici une revue du modèle Gentleman 557F

[totor50]

MErci pour ce lien très instructif.

Sur le mien, il est bien écrit OMAS Milord.

Il est vrai que la plume est plaisante, c'est la raison pour laquelle je m'acharne à le réparer

[totor50]

Pour en revenir à mon guide, j'ai fait un essai et il s'avère que la distance entre la base du système d'entrainement et le nouveau guide (installé sur l'ancien) est manquante de 1,5mm (on peut en déduire sommairement (compte tenu de l'épaisseur de mon nouveau guide 2,5 mm) que l'ajustement était donc de 1 mm d'écart dans le montage originel.

- Soit je tronçonne la base du système d'entrainement : le plus simple et qui, je pense, n'aura aucune incidence sur le fonctionnement avec l'avantage de se servir de l'ancien guide comme assise pour la fixation définitive du nouveau guide.

- Soit, j'alèse l'ancien guide (il me faut trouver l'outil exact (surcoût non négligeable) et surtout, je ne sais pas si il y a un différentiel de diamètre dans le corps pour y loger mon guide de remplacement si cela s'avère nécessaire (je ne connais pas l’épaisseur du guide originel). Pour ce différentiel, je pense qu'il existe car le piston est juste d'un côté mais a du jeu de l'autre.

Bref, trop d'inconnues qui me ramènent vers la 1ere solution .

[totor50]

En attendant, j'ai recréé le piston (car j'ai une idée derrière la tête que j'expliquerai plus loin).

Voici la modélisation en 3D (un peu plus compliquée que pour le guide antirotation).







Version imprimable:



Le prototype en qualité standard (des réglages (ou choix de matériaux) sont à faire pour améliorer la qualité), mais ça rentre et ça fonctionne

La déformation est du à l'objectif photo...



Sur ce prototype, les réglages ne sont pas bons car j'ai une déformation de la dernière partie de ma pièces (forme tronconique).
Cela n'empêche pas le joint de se fixer et de tenir mais je souhaite une version optimale.


C'est ce travail de réglages et de tests de matériaux qui me posera le plus de soucis, je pense...

[totor50]

Pourquoi ai je pris quelques heures pour travailler sur ce piston (qui n'est pas cassé dans le cas de mon milord)?

Toute simplement car j'envisage (une fois ces fameux réglages stabilisés), de reconstruire le système d'entrainement de ce piston qui, si vous revenez au début de ce fil de discussion était fissuré (et dont la réparation ne me satisfait pas.

Il me faudra stabiliser le filetage utilisé pour cette partie (filetage en 8.5mm/ 0.70 à première vue).

Pour le reste, il y la possibilité de recréer le filetage intérieur, tarauder et fixer le tout sur l'ancien capuchon visible de cette partie. AInsi la boucle sera bouclée et cette partie partiellement recréée.

on peut rêver

[Oliv']

on peut rêver

Parle pour toi.

Pour ma part, je lis tes travaux comme on regarde une série à suspense. Le pire c'est cette impression de facilité et d'accessibilité, comme si cette qualité de travail était accessible au quidam.

Chapeau!

[Fountainbel]

Mes felicitations totor 50, vraiment impressionante !
Il faut en profite si vous avez la possibilité de faire la rainure anti rotation dans la tige filetée 0,6 mm plus profond ,et le dent anti rotation dans votre anneau renforce 0,5 mm plus haute.
Dans la version original le dent anti rotation dent se supporte latéralement seulement sur les dents spirale du filetage, qui est faible a l’usure.
J’ai deja adapter plusieurs tiges Omas comme ca. ( voir viewtopic.php?f=9&t=15686 )
Si possible il faut aussi faire l’anneau renforce plus haut et le dent anti rotation plus long.
Le centrage sur le logement piston sera mieux et la surface de fixation plus robuste.
Seulement mes deux Eurocents…..
Cordialement,
Francis

[totor50]

Mes felicitations totor 50, vraiment impressionante !
Il faut en profite si vous avez la possibilité de faire la rainure anti rotation dans la tige filetée 0,6 mm plus profond ,et le dent anti rotation dans votre anneau renforce 0,5 mm plus haute.
Dans la version original le dent anti rotation dent se supporte latéralement seulement sur les dents spirale du filetage, qui est faible a l’usure.
J’ai deja adapter plusieurs tiges Omas comme ca. ( voir viewtopic.php?f=9&t=15686 )
Si possible il faut aussi faire l’anneau renforce plus haut et le dent anti rotation plus long.
Le centrage sur le logement piston sera mieux et la surface de fixation plus robuste.
Seulement mes deux Eurocents…..
Cordialement,
Francis

Ces conseils me sont précieux (surtout venant d'un pro) et je vais bien évidemment les suivre avec attention.

En effet, renforcer la dent résoudrait des risques de torsions et/ou de casse ultérieurs.

J'ai commandé plusieurs variétés de matériaux (autre que PLA) dont de l'ABS pour mes impressions.
Je vais donc faire des tests (en modifiant à nouveau mon prototype de tige piston et d'anneau) et tester la solidité.

Agrandir l'anneau en hauteur implique une action sur la longueur de la partie basse du mécanisme qui entraîne le piston (dont fait partie le capuchon supérieur).
Je ne sais pas de combien je peux la raccourcir sans perte d'action mécanique.

Logiquement, je vais sûrement éviter ce risque en produisant une version prototypée en 3D (comme j'envisage de le faire).

Par contre ce travail demandera du temps surtout pour les tests de matériaux (acceptant une fois imprimé) d'être filés... EN moyenne, un piston me prend 30 minutes à imprimer en qualité standard. Quelques minutes pour l'anneau.

[totor50]

Dans la foulée de cette discussion, je me suis remis à la modélisation et en fait, les choses sont plus simples qu'elles n'y paraissent.

J'ai donc retravaillé les deux modeles piston et guide antirotation selon les conseils de Fontainebel.

Et dans la foulée, j'ai construit le bloc qui permettrait de remplacer celui fissuré. J'ai crée le filetage interne (version opposée de celui du piston) et j'ai laissé un diamètre de 8,5mm pour le filetage à réaliser (filière) (voir espace entre flèches rouge dernière image).







Il déborde de quelques mm car l'idée serait de couper la partie actuelle (juste à la limite du capuchon ), percer le dit capuchon du diamètre de 8,5mm et insérer par soudage et friction ce mécanisme recréé (les fameux mm en plus (fléche bleue)).

[Hobiecat]

Merci de partager tes découvertes : ces essais ouvrent un champ des possibles impressionnant !

[Fountainbel]

Les nouvelles pièces sont réussi et très belles totor 50, félicitations !
Je ne sais pas si le matériau que vous avez utilisé pour l'anneau anti-rotation n'est pas trop cassant ?
Autrement je ferais la transition entre la clé et l'alésage les deux côtés avec un rayon de 0,3- 0,5 mm ,en évitant les risques de “ l'effet de coche”
Cordialement,
Francis

[totor50]

Les nouvelles pièces sont réussi et très belles totor 50, félicitations !
Je ne sais pas si le matériau que vous avez utilisé pour l'anneau anti-rotation n'est pas trop cassant ?
Autrement je ferais la transition entre la clé et l'alésage les deux côtés avec un rayon de 0,3- 0,5 mm ,en évitant les risques de “ l'effet de coche”
Cordialement,
Francis

Merci. Le plus dur est de trouver les bons réglages et la matière pour réaliser ces pièces. Le PLA que j'ai eu avec l'imprimante qui m'a permis de faire les prototypes est en effet assez désastreux en résultats (marque noname).

J'attends de l'ABS+, du PLA+ et surtout une bobine de PLA Optimus 3D870 qui paraît très résistant (paraît il meilleur que l'ABS (une fois recuit)).

Il y a également d'autres produits à essayer par la suite si les résultats étaient encore à retravailler avec ces matériaux. Comme cette Résine Epoxy de renfort Optimus qui .

Voici ce qu'on peut lire sur le site marchand (https://www.filament-abs.fr):

Formidablement utile, cette résine Epoxy de renfort Optimus permettra de renforcer considérablement vos pièces imprimées en 3D. Les détails fins, les petites pièces deviennent très durs et très difficiles à casser.

Par ailleurs, ce traitement rendra vos objets étanches à l’eau et les protègera mieux des UV. Evidemment, vous n’atteindrez pas la résistance de notre ABS anti-UV mais vous prolongerez nettement la résistance de votre pièce aux UV.

Cette résine Epoxy de renfort Optimus est compatible avec l’ABS, le PLA, Le PP, le Polycarbonate, le PETG, le Nylon ainsi qu’avec la plupart des matériaux composites, céramiques polyesters, polyuréthanes, etc.

Utilisation: Dans un récipient, mélanger 3 volumes de résine avec 1 volume de durcisseur afin d’obtenir un mélange homogène. Ce mélange peut être étalé au pinceau, au rouleau ou par bain. Puis, vous ferez cuire votre pièce au four à 60°C pendant 8 heures. Cette dernière opération est primordiale afin d’obtenir un objet ultra résistant.

Bien évidemment, je ne manquerai pas de vous faire un retour

PS: c'est quoi l'effet de coche?

[Fountainbel]

.

PS: c'est quoi l'effet de coche?

Des transitions tranchantes entre la base de la clé anti-rotation et le diamètre intérieur de l'anneau sont susceptibles de se fissurer dans la zone de transition. On appelle ce phénomène " l'effet de coche"
Cordialement,
Francis

[totor50]

Ah ok, merci j'ai encore appris quelque chose

J'ai commencé les tests avec l'ABS et ler PETG (je n'ai pas essayé le PLA+).

L'ABS (de chez SUNLU) se révèle très compliqué à mettre en oeuvre du fait des variations de températures. Je vais construire une "box" pour mon imprimante afin de contrôler celle-ci.

Cela vient de la matière, du fournisseur et des réglages car avec le PETG (Esun) qui nécessite aussi des températures élevées, j'ai moins de souci avec les mêmes conditions.

Il est vrai qu'entre les deux, j'ai un peu modifié les réglages (déplacement en Z et rétraction)...

Dire qu'il y a quelques jours, j'ignorais même ces termes

J'espère que le PLA 8750 sera à la hauteur de sa réputation, lui

SI vraiment, je suis coincé avec les filaments, il apparaît clair que je vais m'orienter vers le SLA en complément.
Pas tout de suite (finances et boulot faisant), mais par la suite.
Les résines ont l'air de bien évoluer au fil du temps et je ne désespère pas en trouver une qui soit avec des propriétés mécaniques suffisantes et une bonne tenue dans le temps.

EDIT: voici le résultat de l'impression du PETG.

Pas trop mal dans l'ensemble (toujours un peu de stringings à l'intérieur (fils très fins qui restent entre deux déplacements sans dépôts- nécessite des réglages évolutifs jusqu'à trouver les bonnes valeurs qui le font disparaître).
Pas esthétique mais pas problématique ici, car ils sont enlevés lorsqu'on manipule plusieurs rotations de l'axe dans le corps.

Cette pièce qui est pas mal résistante en compression et torsion présente un défaut du à l'impression du PETG qui est assez compliquée aussi. Un courant d'air ou autre phénomène que je dois élucider à provoqué un manque de matière entre la partie basse et haute (voir flèche jaune). Pour le reste, après nettoyage et ébavurage, la pièce rentre dans le corps et le piston imprimé tourne à l'intérieur. Il me faut désormais ajuster avec peut être un changement de taille de buse en 0.2mm pour affiner les détails.

Là ou l'ABS n'a pas réussi (sans box), le PETG est presque passé haut la main hormis ce bug d'impression qui l'a fragilisé.
Une fois nettoyé et monté sur le piston imprimé auparavant:

[totor50]

Bonjour,

Au bout de plusieurs jours pour dompter et l'imprimante 3D et les matériaux, je pense être arrivé à un résultat acceptable qu'il me reste à peaufiner (sûrement en sous-traitant une impression en résine résistante et non soluble).

En attendant, j'obtiens avec du 3d870 (PLA amélioré qu'il est possible de rendre plus résistant par cuisson (pas encore fait)), ces résultats qui semblent coller au modèle original (les dimensions notamment de la tige sont différentes car la paroi du mécanisme d'entrainement et la finesse de l'impression du filetage m'empêchent d'obtenir une précision souhaitée (la résine pourrait certainement le faire elle).

Je n'ai pas non plus changer la buse de mon imprimante 3d en 0.2mm, ce qui augmenterait les coulées et cette finesse. Il me reste encore une marge de progrès

Sortie d'impression, non ébavurée Version avec 2 guides en opposition:


Le piston avec le joint qui s’emboîte correctement et surtout, tient sous la pression:


Piston et guide anti-rotation avec double clé:


L'ensemble monté avec le mécanisme d'entrainement:

On voit bien ici la difficulté de la paroi mince pour le mécanisme. Cela transparaît avec des "boursouflures" qui sont en fait liées à la taille de la buse 0.4 qui ne peut aller dans la précision demandée. Une version en buse 0.2mm pourra surement améliorer cet aspect.

Le piston se déplace sans trop de difficultés, le guide anti-rotation maintient bien ce piston dans l'axe de translation.

Il me reste à tester la cuisson de l'ensemble (en prenant soin de retirer le joint ) puis voir la propriété du matériau pour le filetage.

Bref, encore du boulot.

[Hobiecat]

Merci pour ces explications, c'est très intéressant !