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Suite à ce fil et pour entretenir ces merveilleux volatiles (non, je ne les aime pas, je les adore), voici un petit tutoriel pour pouvoir les démonter.
Cela permet ainsi d'avoir accès au mécanisme du piston et pouvoir changer le joint en liège pour les anciens ou de remplacer par des joints toriques.
J'ai une préférence pour le liège, plus authentique, mais il est vrai que le double joint torique présente l'avantage d'être plus résistant dans le temps en demandant moins d'entretien. C'est au choix.

Ce tutoriel n'est valable que pour les modèles 100 et 100N de Pelikan. Les modèles 120, 140 et 400 ne présentent pas le même mode de fonctionnement.

Le voici avant les sévices :



Matériel nécessaire:
- un foret de 3mm ou une tige approchante
- un pince pour ôter le collier du bloc plume

I. Démontage

a. démontage du bloc plume

Une première étape consiste à enlever le bloc plume. Pour cela deux méthodes:
- le bloc plume se dévisse sans difficulté. Il suffit donc de le dévisser en tenant fermement plume et conduit.
- le bloc plume ne se dévisse pas. C'est plus compliqué. Commencer tout d'abord par un bon trempage dans l'eau savonneuse ou additionnée d'ammoniaque (dilution autour de 1% en volume). Essayez délicatement de dévisser. Si cela ne fonctionne toujours pas, il faut sortie plume et conduit en tirant dessus sans tourner et dévisser ensuite la bague.



b. démontage du piston

Pour démonter le piston, il faut tourner la bague attenante à la partie en celluloïd et pas le bouton de remplissage. ATTENTION, le démontage se fait avec un pas à gauche.
Pour les droitiers, en tenant le corps dans la main gauche avec la bague vers vous, tourner la bague vers la droite. Si l'on dévisse le bouchon de remplissage, alors dans le même sens, on visse le mécanisme. Je préfère, quand c'est faisable dévisser le bouton de remplissage avant de tourner la bague, car cela évite de serrer le bouton de remplissage en cas de mauvaise préhension.
Pour se faire, je n'utilise pas de pinces, seulement les doigts et un peu de grip au besoin. Après c'est affaire de goût.



Une fois sortie, voila ce que cela donne:



Pour démonter le mécanisme, dévisser le bouton de remplissage en tenant la bague. Le piston sort alors et poursuivre le dévissage pour sortir le bouton et sa tige hélicoïdale.



Noter le détrompeur entre la bague de liaison et le piston.



Pour sortir le plot qui maintient le joint en liège, utiliser la petite mèche et sortir le plot en poussant par l'intérieur du piston. En forçant sur le plot, le risque de le casser est très grand.



Une fois le mécanisme totalement séparé, on obtient :



et on peut changer le joint pour un en liège ou pour deux joints toriques "à la Nishimura"

c. démontage du bloc plume

Pour démonter le bloc plume, j'utilise un petit outil façonné par Fountainbel. Il existe également des pinces pelikan. On en trouve très rarement sur la baie et elles sont souvent hors de prix.



Le conduit et la plume sont insérés dans l'outil et l'on serre. On peut ensuite enlever le collier.





On obtient ainsi la plume, le conduit et le collier que l'on peut finir de nettoyer. Remarquez les deux séries d'encoches sur le conduit qui serviront de repère pour le remontage.



d. démontage du capuchon



Il n'y a pas de difficulté. Dévissez la partie au dessus de l'agrafe en tenant le capuchon et on obtient les trois éléments.

Avec une vue d'ensemble de toutes les pièces :



II. Remontage

a. remontage du bloc plume

En maintenant fermement la plume et le conduit, enfoncer le collier.
Le conduit présente une rupture sur laquelle, la base de la plume doit approximativement être alignée. Enfoncez le collier sans mouvement de rotation, jusqu'à environ la seconde série d'encoche du conduit.




b. remontage du mécanisme de piston

Après avoir installé un nouveau joint préparé, replacez le plot et graissez légèrement le mécanisme. Engagez le bouton de remplissage dans la bague de liaison en donnant quelques tours. Amenez le piston sur la bague en repérant le détrompeur et vissez le bouton pour accrocher le piston.



Contrôlez la bonne position du piston une fois le bouton de remplissage revissé.



Replacez le mécanisme sur le corps en revissant la bague. (attention, le pas est toujours gauche. Serrez sans excès, mais suffisamment pour que le maniement du bouton de remplissage ne dévisse pas la bague lors d'un remplissage.



Replacez le bloc plume en le vissant tout en maintenant le conduit et la plume.
Remontez le capuchon.

III. Finition

Testez l'étanchéité à l'eau.
Remplissez à l'encre, alignez la plume si nécessaire et dégustez.


Les photos à la hobiecat, c'est impossible avec seulement deux mains.
Vous voudrez bien m'excuser pour la luminosité des photos, amis à la vue du temps actuelle sur la région, c'est le mieux que je puisse faire.

Merci pour votre lecture.

Mops

PS: pour les erreurs et les fautes, n'hésitez pas à m'envoyer un MP, afin que je corrige.

Superbe tutoriel! Merci pour ce splendide travail de partage!

A quels Pelikan vintages peut-on l'appliquer ?

mopsletroll a écrit :

Bin c'est malain là ... il est tout cassé ...








Très bon tutos, Mops !

Super tutorial ! Merci Mopsletroll (pour quand j'aurai un Pelikan 100 )

mopsletroll a écrit :Les photos à la hobiecat, c'est impossible avec seulement deux mains.

Pourtant promis, je n'ai pas de troisième main greffée.

Superbe démonstration ! Bravo !!!

J'ai un Pelikan 100 dont le piston est cassé. Il va falloir que je le démonte pour faire un semblant d'autopsie quand même ...
Maintenant que j'ai ce beau tutoriel !!

Excellent tutoriel, indispensable à epingler pour ne pas le perdre.
Le tutoriel est il valable pour tous les modèles vintage de 100, 100N, 400, et autres 140 ? Si oui, je peux m'attaquer à un 140.
L'outils de demontage présenté est il réellement indispensable ?
Merci beaucoup de partager avec nous.

L'outil permet de répartir la force sur toutes les ailettes et d'éviter d'en casser une ou plusieurs en tentant de démonter/remonter la plume

Super tuto, très bien illustré et expliqué! Merci beaucoup! à épingler évidemment

Plum73 a écrit :Le tutoriel est il valable pour tous les modèles vintage de 100, 100N, 400, et autres 140 ? Si oui, je peux m'attaquer à un 140.

100 et 100N, les 400 et 140 ont des mécanismes de pistons emboités.

GG917 a écrit :

Plum73 a écrit :Le tutoriel est il valable pour tous les modèles vintage de 100, 100N, 400, et autres 140 ? Si oui, je peux m'attaquer à un 140.

100 et 100N, les 400 et 140 ont des mécanismes de pistons emboités.

Et quelle est la différence ?
Il faudra donc que Mopsletroll nous propose un nouveau tutoriel pour les 400 et le 140.

Merci beaucoup pour vos commentaires.

Effectivement quelques précisions que je n'ai pas encore corrigées:
- Ceci ne s'applique qu'aux 100 et 100N (et leurs dérivés), mais pas aux 400, 140 ou 120 qui, comme le disait GG sont emboités.
- L'outil n'est pas indispensable, mais comme le disait Zéphyr, il permet de mieux répartir la pression en évitant de forcer sur les lamelles du conduit. Cela évite donc souvent la casse. Pour les blocs plumes qui ne se dévissent pas, c'est également très utile.

@Pollux, oui il est tout pété, mais on peut le remonter celui-là (presque les yeux fermés).

Merci pour ce tutoriel.

Mille mercis pour ce tutoriel très clair et didactique. C'est précieux. Par contre sans l'outil de Francis ça m'a l'air quelque peu risqué.

Merci pdz, Lucky et ville900 pour vos commentaires

Lucky44 a écrit :Tu vas me donner envie d'acheter un Pelikan rien que pour suivre tes notices de démontage

Aïe, c'est bien ce que je craignais.
Non, n'achetez pas des pelikan, c'est super nul et en plus il n'y a pas d'étoile. (c'est ça laissez les moi)

Lucky44 a écrit :Par contre il faut que j'en trouve un noir

Bon courage, car je n'en ai pas vu passer souvent. (bon après, je regarde pas trop les monochromes si ils ne sont pas verts. )
Par contre, on trouve des Ibis et des Rappen qui sont des cousins assez proches.

ville900 a écrit :Mille mercis pour ce tutoriel très clair et didactique. C'est précieux. Par contre sans l'outil de Francis ça m'a l'air quelque peu risqué.

L'outil de Francis n'est utile que pour démonter le bloc plume, mais effectivement c'est un plus en sérénité pour cette opération
Si celui-ci se dévisse du corps et que l'on a pas besoin de le démonter, aucun souci.
Il n'est pas utile pour changer le joint de piston.

Un grand merci pour ces explications !!!

L'outil de Francis n'est pas indispensable, jusqu'à présent je m'en suis passé mais... Pour les cas les plus "grippés" il devient diablement utile. Dommage Francis n'en produit plus (Francis si tu me lis... ).

Merci à toi Laurent pour cet excellent tutoriel. Il va en aider plus d'un pour se lancer dans la restauration. Cela étant, le Pélikan 100 est un des plus simples stylos à démonter. C'est pour moi d'ailleurs ce qui fait tout son charme, simplicité, sobriété, efficacité.

Je reviens sur les joints toriques chers à D. Nishimura, ils restent une bonne solution de remplacement (plus facile à mettre en place qu'une fabrication maison de joint en liège) mais ils ne valent pas le joint de liège à mos sens pour 2 raisons. La première, s'ils ne sont pas correctement lubrifiés (ni trop ni trop peu comme on le sait) ils provoquent le fameux "stick-slip" dont parlait Francis, trés désagréable. La seconde est que le stylo n'a plus aucune conformité historique, il perd sa "cohérence". Bon, évidemment, certains s'en moqueront, du moment que le stylo fonctionne c'est le principal diront-il et pourquoi pas finalement?!

Loositen a écrit :Je reviens sur les joints toriques chers à D. Nishimura, ils restent une bonne solution de remplacement (plus facile à mettre en place qu'une fabrication maison de joint en liège) mais ils ne valent pas le joint de liège à mon sens pour 2 raisons. La première, s'ils ne sont pas correctement lubrifiés (ni trop ni trop peu comme on le sait) ils provoquent le fameux "stick-slip" dont parlait Francis, très désagréable. La seconde est que le stylo n'a plus aucune conformité historique, il perd sa "cohérence". Bon, évidemment, certains s'en moqueront, du moment que le stylo fonctionne c'est le principal diront-il et pourquoi pas finalement?!

Ce débat liège vs. o-ring revient souvent, mon avis dessus est assez clair et je ne reviendrais pas dessus. Le liège à des avantages par rapport aux o-ring et inversement. Par contre l'argument "les o-ring c'est pas historiquement correct" m'a toujours fait sourire.

Il faut le remettre dans le contexte: les fabriquant on utilisé du liège à l'époque faute de mieux. Les o-ring sont devenus courant après la seconde guerre mondiale. La quasi-totalité des fabricants les ont utilisés, ou alors des joints en élastomères. Les Pelikan d'après la SGM ont des joints synthétiques: il y a fort à parier que les stylos passés par le SAV de Pelikan après cette période sont repartis avec des joints synthétiques. C'est le même cas que les Duofold avec des plumes de type "Vacumatic": Parker les remplacait ainsi à partir d'une certaine date, cela est documenté. Un Duofold avec une plume de remplacement de type "Vacumatic" est donc correct, c'est du 100% Parker et non un assemblage frankenpen. Combien pensent l'inverse?

Si ont devait utiliser que du "historiquement correct" il n'y aurait pas beaucoup de stylos réparables. Nombres des tailles de sacs OEM ne sont plus produites, idem pour de nombreux joints etc pièces de remplacements (barres de compression, breather tube par exemple). Si on casse le corps d'un 100, les remplacement modernes sont en acrylique: Pelikan utilisait du celluloid... Pour rester "historiquement correct", on laisse le stylo en deux morceaux?

Cela reste au plan du fonctionnel, qui n'est pas forcement visible. On est loin des échanges de capuchons, de plume qui sont bien plus gênant au niveau de l'authenticité du stylo.

Sauf que le joint synthétique (médiocre, niveau vieillissement, au demeurant par rapport au liège ) ne s'adapte pas sur le piston prévu pour le liège. Pelikan a surement, dans ce cas, remplacé tout le mécanisme par un modèle de génération suivante ( ou le remplacement complet du stylo-plume ), et pour un liège le fabricant ne s'amusait pas très certainement à le tourner, mais avait un outil adapté Pelikan 100, et devait fournir les réparateurs officiels avec la pièce de rechange officielle.

De plus le soucis historique n'a jamais été, une des priorités d'un fabricant, il fallait fournir un stylo-plume réparé au client. On se retrouve parfois dans le cas, d'un fabricant désirant éliminer un stock de pièces restant d'un ancien modèle, ce qui donne soit des Duofold à plume vacumatic, des 146 de transition ou des 138 à plume n°6.

Donc à contrario, si on applique ce principe plus jusqu'au bout, il n'y a plus aucun frankenpen mais des plumes rendues fonctionnelles.